Forum Audi A8 Klub Polska

U mnie też to samo a mechanik nie ma czasu zajrzeć

koledzy wyjaśniło sie cos bo u mnie to samo tylko ciepłe powietrze nie wiem co jest
pomocy

Panowie....wcześniej zostało wszystko opisane jak, co i gdzie zrobić :

Musisz sprawdzic elektrozawory,jesli sa otwarte bedzie wiało tylko ciepło.

Jest w VCDS test tego,znajduja sie na podszybiu tam gdzie wchodza weże wodne-bardzo trudne i niewygodne miejsce. Sprawdź przewody tez co dochodzą. Jesli uda ci się to wymacac to możesz zerknac na zimnym metoda organoleptyczna czy cos sie tam dzieje-tyka. Tu potrzebna druga osoba....

Elektrozawory są normalnie otwarte i jak załaczamy klime to maja dostać sygnał do zamknięcia by leciał chłód tym steruje klimatronik. jesli sygnał idzie to sa walnięte jesli nie to sterownik. Niedawno był temat jednego kolegi, któremu leciało ciepłe z lewej strony. Wymienił i elektrozawory i sterownik klimy, a na końcu okazało się, że kabel w zasilaniu elektrozaworów był załamany....

problem na kablach-miernik w lapke i mierzymy

tak wieć zrobić napierw to jak nie pomoże to piszcie co jest dalej nie tak...

dzięki kolego jak tylko znajdę garaż to to sprawdzę może sie akurat uda....
na pewno dam znać co i jak......
wcześniej miałem cos takiego że jak włączałem nawiew tylko na szyby, ustawione na zimno "lo" to z nawiewu centralnego na szybę 1/3 powietrza leciało ciepłego (bardziej z prawej strony) a 2/3 tylko zimne..... a teraz mam tylko gorące ze wszystkich nawiewów, jedynie centralny nawiew jak recznie przekręcę na zimne (tym pokrętłem to leci chłodne powietrze).

tylko jeszcze trzeba wiedzieć co mierzyć, skąd do kąd, który kabel od czego i który elektrozawór od czego
Na razie to mam tylko taką wiedzę jak wyżej ze są elektrozawory i one jakoś se tam mają działać.

Do tego modułu dochodzą 2 wtyczki. Czarna z dwoma kablami - zasilanie pompki obiegu. Pomarańczowa z trzema kablami - zasilanie elektrozaworów. Jak rozepniesz to strona ze stykami idzie do modułu a strona z dziurkami do sterowania. Mierzymy na dziurach W obu wtyczkach jest zółtoczerwony kabel. To plus. Przy właczonym zapłonie powinno być na nim ok 13,8V. Moduł sterowany jest masą czyli na pozostałych kabelkach musi pojawiać się masa jeśli sterownik załączy dany odbiornik.

Weź żaróweczkę 12V i podłącz ją najpierw do wtyczki od pompki. Jak zaświeci to sterowanie pompką masz ok. Jeśli nie pompuje to walnięta jest pompka.

Potem podłącz żaróweczkę do pomarańczowej wtyczki pomiędzy kabel żółtoczerwony i brązowo zółty (dla elektrozaworu lewej strony ) a potem brązowobiały (dla elektrozaworu prawej strony). W teorii jak ustawisz obie strony na HI, to żarówka powinna świecić w obu przypadkach i gasnąć jak dasz na LO. Te same kolory kabli (oprócz plusa ) powinny dochodzić do sterownika klimy więc jeśli Twoja żarówka nie zaświeci, to szukasz miernikiem masy na wyjściu sterownika. Jak tam będzie się masa pojawiać, to jest uszkodzony kabel. W teorii...

Tu dochodzimy do mojego problemu. Zasilanie na pompkę mam - nie słyszę jej pracy. Mam też wyciek płynu z układu więc pompka mogła wykitować. Oprócz tego nie mam całkowicie ogrzewania. Sterowanie na elektrozawory pojawia mi się na chwilkę po włączeniu zapłonu a potem już nigdy bez względu na to, co ustawiam na sterowniku klimy. czy ktoś z działającym dobrze ogrzewaniem mógłby podłączyć swiatełko wo tych wtyczek i opisać kiedy i przy jakich nastawach temperatur się zapali i zgaśnie??? Nie wiem czy mam uszkodzony tylko moduł elektrozaworów, czy sterownik klimy też więc nie mam punktu zaczepienia.

Edyta: kolory kabli podane dla D2 4.2L. Jak masz inne kolory to plus możesz znaleść miernikiem przy właczonym zapłonie mierząc pomiędzy np. kolektorami czy innym gołym metalem a stykami wtyczki (tej części z otworami)

Kolego doktorat na tym module zrobilem.Takze od pewnego czasu prosze sie zwracac w tym temacie per DR Senator Zarcik.

Wiec.Pompki w tych modolach sa w 95% aut padniete .Przyczyna to najzwyklejszy koniec szczotek .W drugiej kolejnosci aczkolwiek nie tak odleglej to koniec komutatora.W polowie przypadkow wystarczy wymiana szczotek na stary komutator nawet jesli jest joz deko zuzyty.Sporo jak wspomnialem jest tez zaoranych komutatorow i wtedy szukanie kolejnej pompki .Pompka dziala praktycznie odrazu po zalaczeniu zaplonu i klimatornika nawet jak auto nie pracuje.Dlatego tez jej spora ilosc nie dziala bo ma przebieg auta.Jakis czas temu PeterS8 naprawialem na poczekaniu ta pompke i stwierdzil(a pora byla uzywania ogrzewan) ze w aucie jest zdecydowanie cieplej na niskich obrotach silnika.
Elektrozawory.
Tutaj po zalaczeniu klimatronika nawet na wylaczonym silniku przy zwyklej temp wew np 22 st slychac w aucie cykliczne cykanie.To jest wlasnie praca klimatornika elektrozaworami.Sterownik z czestotliwoscia 1s pokolei otwiera i zamyka zawor raz jeden raz drugi.Pozycja HI powoduje stale otwarcie zaworow tzn brak zasilania.Pozycja Lo stale zamkniecie tzn stale zasilanie(kto wie jaka jest logika programu -mozliwe ze np raz na 60 sekund odpusci i ponownie zamknie)Wszelkie stany temperaturowe pomiedzy Hi i LO to praca zaworow w takim systemie by utrzymac doplyw cieplego plynu do nagrzewnic o takiej wartosci by powietrze po przekroczeniu rdzenia nagrzewnicy mialo okreslona temperature mierzona zaraz za nimi czujnikami temperatury.Dlatego nie mozna okreslic ile czasu i na jak dlugo zawory beda otwarte czy zamkniete.Jest to wartosc wynikowa skladnikow takich jak temp zewn powietrza ,temp plynu ,nastawy temp wewnetrzej czy nawet zamulenia nagrzewnicy.
Same zawory sa praktycznie wieczne czy to cewka czy to element mechaniczny.Jest to bardzo porzadny element.Jedynym minusem jest zabezpieczenie elektroniki.Poniewaz jest to cewka to w momecie zaniku napiecia zasilajacego rdzen cewki sam generuje napiecie zwrotne ktore potrafi uszkodzic tranzystory.Dlatego montuje sie w uklad diode prostownicza.Jest ona zatopiona w silikonie pod gumowa oslonka przy cewce .I zawsze sie spotkalem z tym ze dioda ta uszkadza sie na zwarcie.Klimatornik wtedy blokuje sie na kanale sterowania cewka, na szczescie nie uszkadza(choc naprawa tranzystora to prosta sprawa).Moje proby wymiany diody niestety nigdy nie przyniosly zadowalajacego rezultatu .Musi to byc konkretna dioda a niestety jest ona bardzo krucha i proby jej oczyszczenia celem rozpoznania zawsze koncza sie kleska.Bezwzglednie nalezy pamietac by podczas testow samych cewek nie zamienic polaryzacji .Cekwi sterowane sa masa i maja wspolny plus.Odwrotne podpiecie konczy sie uszkodzenim diody i powrtoem do punktu wyjscia.

Odzielna sprawa jest wymiana modolu.Jedni niszcza kanal nawiewu ja preferuje demontaz serwa hamulcowego.Mi cala operacja demontazu ,rozebrania pompki i jej naprawy,poskladania i odpowietrzenia hamulcow zajmuje 2-3 h.

Mozna sprawdzic w testach elementow wykonawczych sprawnoisc pompki i zaworow.Warte zauwazenia jest to ze np pomimo testu wentylatora brak jest jego fizycznego odzewu ,podczas gdy w trakcie pracy normalnie funkcjonuje.

Dzięki za wyczerpującą odpowiedź. Z tego co pamiętam, to miernik pokazywał rezystancję bez względu na polaryzację więc diody przebite. Poza tym jedna cewka miała ok 40 omów a druga ok 20. Zrobię dobie następną sesje z miernikiem i żarówką to będę miał pewność. Muszę zbadać żarówką sterownik na LO.

Mógłbyś jakoś w skróce opisać demontaż serwa i ewentualne pułapki czy inne patenty, tak żeby to twało bliżej 2 godzin a nie 2 dni

Diodę można dać najzwyklejszą prostowniczą, podczas pracy występuje na niej 12V przy rozłączaniu ona zwiera napięcie samoindukcji cewki. 1N4007 wystarczy.

SenatorS8 pisze:Warte zauwazenia jest to ze np pomimo testu wentylatora brak jest jego fizycznego odzewu ,podczas gdy w trakcie pracy normalnie funkcjonuje.

mi wszystkie wentylatory (chłodnicy, kabiny, czujnika temp wewn) reagowały na output testy....
zarówno w przed jak i w polifcie

Demontaz serwa zaczynamy od demontazu polki pod kierownica.
Schylisz sie i zobaczysz zapinke na sworzniu laczacego pedal i serwo.Potem jeszcze do wypiecia sprezyna.Latwa praca.Pod maskademontujesz podszybie i mechanizm wycieraczek,potem odsysasz ile sie da plynu z pojemniczka,odkrecasz taka srubke na pompie a blokujacej pojemniczek.podkladasz ile sie da szmaty i wypinasz zbiorniczek.Co plynu zejdzie to ok reszte bedzie trzeba z podszybia wyplukac woda .Jesli rocznik auta odpowiada posiadaniu ESP to niestety zbiorniczek zostanie na dodatkowym wezyku,Mozna zdemontowac fabryczne zaprasowanie i potem na cybanta,ja zostawilem.Odkrecasz oba wezyki hamulcowe i delikatnie odginasz.Samo serwo odkreca sie wykrecajac dwie sruby torx widoczne wewnatrz jakby nakretek laczacych pompe i serwo.Tyle.
Po montazu serwa z pompa ja odpowietrzanie zaczynam od poluzowania odpowietrznika na zacisku i przy pomocy duzej strzykawki(na konia) wtlaczam plyn tak by pokazal sie na dobry centymetr w zbiorniczku.Czynnosc powtarzam dla przedniego i tylnego kola.Potem uzupelniam plyn i sandardowe odpowietrzanie.

Ukaniu niestety nie dziala.Zakladalem i ta diode.Sam uklad jest sprawny na suchych testach jednak joz wtedy slychac ze praca zaworu jest inna.A po podlaczeniu pod klimatronika i zapodaniu testu zawor jest gluchy.

Maciu-mozliwe nie neguje .Jednak kilka aut zgodnie odmowilo w zapodania wentylatora z poziomu testu.Niewiem auto bylo zgaszone,moze na chodzacym badz na zalaczonym klimatroniku .

Witam u mnie się wyjaśniło....
przyczyna elektrozawory numer katalogowy 4D0959617C ( jeżeli wiecie gdzie to mogę dostać to poruszę o info własnie sprawdzam allegro i nic. jest tylko 4D0959617A jest podobne ale ostatnia literka sie nie zgadza i sam nie wiem czy będzie pasować )

staniek8508 pisze:Witam u mnie się wyjaśniło....
przyczyna elektrozawory numer katalogowy 4D0959617C ( jeżeli wiecie gdzie to mogę dostać to poruszę o info własnie sprawdzam allegro i nic. jest tylko 4D0959617A jest podobne ale ostatnia literka sie nie zgadza i sam nie wiem czy będzie pasować )

Ja też szukałem do siebie tych elektrozaworów i różnica jest we wtyczkach z tego co zauważyłem reszta jest niby taka sama.
U mnie problem dalej nie rozwiązany pomimo, że wymieniłem na inne elekrozawory. W starych szczotki były aż stopione i wszystko się ze środka wysypało ...

Sprawdziłem u siebie wtyczki od elektrozaworów i od pompy. Do wtyczki od pompy dochodzi napięcie ale jak zaczalem sprawdzać wtyczkę od elektrozaworów to juz było inaczej. Jak bylo ustawione na obu strefach na HI to nie było napięcia na wtyczce, jak ustawiłem na LO na obie strony to pojawiło sie napiecie we wtyczce na lewy i prawy elektrozawór. Przestawiłem na 18 stopni obie strefy i na jednym elektrozaworze nie było wcale napięcia, a na drugim pojawiało sie prawie 14v i znikało i tak cały czas. Zaznaczam, że u mnie od strony pasażera jak ustawie lo to wieje zimnym, a jak ustawie 18 to leci gorące. Może to wina panelu klimy???

W sumie to z lewego nawiewu tez wali cieplem ale co dziwne ze środkowej kratki leci chlodne. Mial ktos moze takie cos u siebie?